Después de buscar por Internet encontré esta solución que a mí me ha dado buen resultado. Básicamente lo que hay que hacer es encender la cámara. Quitar la reducción automática de ruido y poner una ISO de 200.

Se dispara con la tapa del objetivo puesta durante una exposición de 20 segundos y luego se limpia el sensor dos veces. Luego disparé una foto con la ISO problemática con la tapa puesta y no había ninguno. No sé si será la solución definitiva o volverán de nuevo, no lo puedo asegurar pero por el momento parece que funcionó.

De todas formas existen programas para la eliminación de hot pixels en el post procesado.

Cuando estamos en franjas horarias donde el sol pegue de lleno, nos provocará situaciones que habrá bastante contraste. La foto nos saldrá mal… mucha sombra espesa y zonas quemadas… Lo mejor es encuadrar lo que queramos y bloquear la exposición a dicho objeto principal.

Las mejores horas son aquellas del amanecer y atardecer la luz es menos incidente o los días nublados.

En los días nublados hay que tener cuidado. Si no sale el cielo no hará falta compensar la luz pero cuando salga el cielo sí, ya que nuestro fotómetro nos dirá que existe mucha luz y habrá que recortar, pero el resto de la fotografía saldrá oscura. Lo mejor será sobrexponer dos puntos, excepto si sale agua, que también reflejará mucha luz, por lo que tendremos que sobreexponer 3 puntos.

Cuando tengamos objetos de blanco puro, tendremos que sobreexponer ya que no suele reflejarlo nuestra cámara, o cuando existen objetos rodeados de partes muy blancas, esos objetos quedarán oscuros. Al reves, cuando hay objetos muy ocuros la foto quedará muy blanca por lo que tendremos que subexponer dos puntos de luz.

Tener cuidado con el follaje o las zonas muy verdes cuando las comparamos con zonas muy blancas, tendremos que sobrexponer también dos puntos.

• No nos conformemos con el primer ángulo de toma y más obvio. Buscar otros ángulos, aquellos que hagan sorprender al ojo humano. Hacer una foto del David de Miguel Ángel de frente es muy común, en cambio, si buscamos nuevos ángulos seguro que seremos un poco más originales.
• No centremos el objetivo u objetivos principales. La regla del tres, dividimos el encuadre en 6 celdas iguales y las intersecciones que están en el medio, que son 4, son los puntos donde debemos dejar nuestros motivos principales.
• Cuidar el fondo de nuestro motivo principal, que haya contraste, es esencial, ya que si hacemos un difuminado del fondo es posible que no identifiquemos bien la foto en general.

Hay otras técnicas importantes:

• Fotografiar a los niños a la altura de sus ojos.
• Paso libre para entrar, es decir, si viene un coche por la izquierda, dejar un hueco a la derecha para dejar al ojo imaginarse su ruta. Igual pasa con la mirada, dejar un hueco para imaginarse lo que está mirando.
• En retratos de cuerpo hay varias reglas, nunca cortar las articulaciones, ya que da la sensación de que la persona está amputada de verdad… También nunca cortar pies ni manos, es decir, que no cortemos a la altura de tobillos o muñecas.
• En los retratos de cara si tenemos que cortar, o cortar sólo por la frente, o cortar frente o barbilla, nunca, jamás sólo por la barbilla.

Otra técnica que ha de utilizarse para ser un tanto creativo son las líneas diagonales de nuestra fotografía. En ellas podemos incorporar elementos, mejos explicado, hacer coincidir objetos con las diagonales, por ejemplo: los arcenes de una carrtera, los lindes de un bosque, o cualquier elemento que haga delimitar un objeto. De esta forma se forman unas guías de interés, o se crean fugas de líneas o simplemente creamos formas geométricas con las fotos.

En los paisajes, incorporar elementos de primer plano para dar una idea de profundidad, o si no fuera así incoporar personas alejadas que den una idea del tamaño del paisaje o de los elementos.

Los horizontes, nunca poner un horizonte en el medio, siempre cumplir la regla de un tercio, o un tercio cielo, por arriba, o un tercio tierra, por abajo. Cuanto menos cielo, eso sí, más agobio da, así que cuidado.

• Congelación de campo: velocidades de obturación mayores de 60, ajustar luz con diafragma.
• Crear sensación de movimiento: velocidades de obturación lentas, ajustar luz con diafragma y trípode.
• Enfoque selectivo: focal tirando a alta, proximidad al objeto del enfoque y gran apertura de diafragma, es decir diafragmas bajos. Regular luz con la velocidad de obturación.
• Profundidad de campo: focal baja, diafragma cerrado es decir valor alto y enfoque a la mitad de las escena o un poco más lejos.

Puedes ver mis apuntes fotográficos de iniciación.

Como tampoco quiero meterme a hacer un super-tutorial para novatos cada vez que aprendo algo; sí me he decidido a poner un breve resumen de lo que voy aprendiendo, por si quiero echar un vistazo. La mayoría de las cosas se deberían guardar en el disco duro de mi cerebro y aprenderlas como el padre nuestro, así que el que lea ésto, tendría que meterlo en el subconsciente si quiere ser un fotógrafo mediano.

Cuando uno empieza fotografía lo primero que tiene que aprender es la exposición. Lo más importante para un fotógrafo que usa el automático es saber cuanto luz se mete en el objetivo. Normalmente las cámaras tienen un fotómetro que te mide la cantidad de luz que tenemos. viene representado por un eje y tres elementos: el + el 0 y el -. Si el fotómetro tiende al + es que te está entrando mucha luz, si el medidor tiende al – es que entra poca luz, y si el medidor está en el 0, tienes la luz justa.

¿Cómo regulamos la luz? pues tenemos dos formas:

• La velocidad de obturación
• y el Diafragma

La velocidad de obturación es el tiempo que el obturador está abierto para que deje pasar luz, cuanto más abierto, más luz deja entrar. Por eso, cuando nuestro fotómetro nos indica que tenemos mucha luz, debemos bajar la velocidad de obturación, y al contrario, cuando tenemos poca luz, subir el tiempo en el que obturador permanece abierto.

Otra forma de dejar entrar más o menos luz para que el fotómetro se ponga en 0 es regulando el diafragma. El diafragma es una especie embudo del cual se agranda o disminuye en función de la luz que queramos dejar pasar. Si nuestro agujero es pequeñito, dejará entrar poca luz y si es grande, al contrario, pasará más luz. Para medir esto, en nuestra cámara tendremos unos números precedidos de una letra f. a mayor el número, más pequeño será el agujero donde entre luz y por tanto menos luz entrará por nuestro objetivo, si es número f es pequeño, más grande será el agujero y más luz entrará.

Por lo tanto si nuestro fotómetro nos dice que entra poca luz y queremos modificar el diafragma, tendremos que bajar el diafragma para que el agujero sea mayor y reciba más luz, y al contrario si es que tenemos mucha luz, subir el diafragma para que el agujero sea más pequeño y entre menos luz.

Lo importante es que el fotómetro esté en 0.

1. Bajarnos el Dev-C++ 5 e instalarlo.
2. Bajarnos el GTK+ 2.19.2 Development Environment Revision 2 e instalarlo, comprobar que coge la ruta del Dev-C++
   
3. Bajarnos un paquete llamado GTK+ 2.12.12 package for DevC++ e instalarlo.

Una vez realizado todo eso iniciamos el Dev-C++ y en Herramientas y luego opciones del compilador debemos modificar una serie de cosas:

1. En compilador chequeamos a Añadir los siguientes comandos al llamar al compilador y ponemos en el campo -mms-bitfields
2. En directorios y luego Includes C++ las siguientes rutas necesarias para el GTK+:
   1. include\gtk-2.0
   2. include\cairo
   3. include\glib-2.0
   4. include\pango-1.0
   5. lib\glib-2.0\include
   6. lib\gtk-2.0\include
   7. include\atk-1.0

Con esto y para comprobar que está todo bien creamos un nuevo proyecto GTK+:

1. En Archivo/Nuevo/Proyecto elegimos la pestaña GUI
2. Seleccionamos GTK+ y le damos a Aceptar
3. Se abre un nuevo proyecto guardamos el main.cpp
4. Compilamos y ejecutamos y nos debería salir una ventana con dos botones de Información y Cerrar, eso significa que todo va bien.

Espero que os haya ayudado. De todas formas podéis consultar la fuente de la que he bebido!

Esto sucede mucho cuando se instala el programa de edición gráfica Gimp o cuando te instalas un entorno de programación de Dev C++ con GTK+ que al compilar y luego ejecutar os sale la maldita ventana de error.

Espero haber ayudado!

El spoolsv.exe esta ubicado dentro de la carpeta de system32 en Windows y tiene que ver con el servicio de cola de impresión. Tendríamos que sospechar que si existen más spoolsv.ese fuera de dicha carpeta deberían ser virus. Mi caso no fue ese sino que se simplemente se había colgado dicho servicio y quedó atascado el servicio de cola de impresión.

Para arreglarlo tuve que parar el servicio de cola de impresión haciendo click derecho en el icono de mi PC y en Administrar. En el panel derecho nos vamos a Servicios y Aplicaciones y luego a Servicios. Seleccionamos el de Cola de Impresión y lo detenemos.

Una vez detenido el servicio vamos a la carpeta PRINTERS que está en Windows/system32/spool y borramos lo que haya dentro. Reiniciamos el servicio de Cola Impresión y solucionado.

Cuando tenía este problema programas como el de vista previa o el Gimp no funcionaba. Ahora con esto ya funciona.

Para configurar puertos en un router Belkin necesitamos entrar en la siguiente dirección http://192.168.2.1 que es la del propio router. Pulsamos en un botón llamado submit y vamos al menú de la derecha. Vamos a DHCP Client List, si tenemos, claro está, DHCP y apuntamos la IP de nuestro ordenador. Luego nos vamos a Virtual Servers e introducimos nuestra ip address, el protocolo y el puerto LAN y el puerto público que suelen coincidir, marcamos la casilla de enable y damos al Set.

De esta forma nuestro router dejará hacer conexiones en dichos puertos.